赫图阿拉在满语中的意思是“横岗”。赫图阿拉城即建在平顶山岗上的城。它三面临着崖壁和水，确实是一座易守难攻的山城。它的成名是因为1616年努尔哈赤在此称汗，建立后金政权，从而拉开了一个王朝的序幕。作为后金的第一个都城，它见证了很多重要的历史时刻，也曾迎来两代帝王出生。如今，在考古学者的眼中，它是中国最后一座山城式都城，也是迄今为止保存最完好的女真山城。而在普罗大众眼中，它仅仅是一处有点历史故事的旅游目的地。论知名度，它远不及北京的紫禁城和沈阳的故宫。但努尔哈赤一生中的重要事件，大部分发生在赫图阿拉时代。所以，在我看来，它可以被称作努尔哈赤之城。

　　我们就从城中的塔克世故居说起。熟悉清前史的人都知道，努尔哈赤起兵反明，其中最重要的原因，就是他的祖父觉昌安和父亲塔克世都被明军所杀。

　　努尔哈赤家族世袭建州左卫指挥使，是建州女真的上层人物，但是由于女真部族之间的争斗，到了努尔哈赤出生的时候，已家道中落。觉昌安于是依附于势力强大的建州右卫指挥使王杲，还将孙女嫁给了王杲的儿子阿台。后来，王杲进犯辽沈，被明辽东总兵李成梁所杀。其子阿台为报父仇，屡次骚扰明边界。建州女真图伦城主尼堪外兰为谋求上位，引导明军攻打阿台据守的古勒寨。觉昌安和塔克世进城劝说阿台投降，不料明军突然进攻。混乱中，觉昌安父子被明军误杀。

　　万历十一年，即1583年，为了报仇，努尔哈赤以父祖十三副遗甲起兵，攻克图伦城。此后，一直到称汗前，努尔哈赤不停征战，征服了女真大部分部落。尼堪外兰也被他斩首。但由于势力尚未壮大，这期间，他没有公开反明，并且多次向明朝纳贡称臣。

　　称汗两年后，努尔哈赤认为时机已经成熟。他以“七大恨”告天，作为誓师檄文，向明王朝公开宣战。而“七大恨”的第一条就是“明无故生事杀吾父祖”。第二年，就发生了扭转历史的“萨尔浒之战”。

　　塔克世故居也是努尔哈赤的出生地，位于赫图阿拉城的东部。这是一个典型的满族院落，分东院和西院。满族以西为尊，所以西院是努尔哈赤祖父觉昌安的居所。塔克世居东院。努尔哈赤出生在东院正房的东屋。传统满族民居的经典元素在这里都可以找到。比如，院落样式为正房加东西厢房的三合院；正房堂屋搭灶台，东西两屋建万字炕；烟囱在房屋的侧面独立搭建，以炕道相连；门口立索伦杆。

　　赫图阿拉城内最重要的地方自然是汗宫大衙门。它是一座外形呈八角形、重檐攒尖式建筑，居于城的北面，前面是一片开阔的广场，两边各有一个荷花池。汗宫大衙门于1603年开始建造。这一年努尔哈赤44岁，距离他十三副遗甲起兵已经过去了20年。他把最勇猛健壮的20年都交给了沙场，将曾经内斗不止的女真各部重新整合成了一个整体。在建造这个最高权力机构之前，他就已经有了建立独立政权的想法，并为此开始准备。1599年，努尔哈赤命额尔德尼、噶盖以蒙文字头形体创制满文，并颁行辖地推广使用。1601年，努尔哈赤整顿编制，分别以牛录额真、甲喇额真、固山额真为首领，初置黄、白、红、蓝四色旗，编成四旗。1615年，增设镶黄、镶白、镶红、镶蓝四旗，八旗制度自此确立。八旗兵战时皆兵，平时为民，使军队具有了极强的战斗力。1616年，在汗宫大衙门内，八旗大臣跪呈文书上满文尊号，译为汉文，意为“天任命的抚育诸国的英明汗”，国号“大金”，建元“天命”，史称后金政权。自此，努尔哈赤每五天在这里召集一次朝会，商议军政大事，由代善、皇太极等四大贝勒和额亦都等五大臣协助处理国政。

　　在汗宫大衙门的斜后方，有一栋独立的建筑，是汗王寝宫。这里是努尔哈赤与他的大妃居住的地方。努尔哈赤一生有四位正妻。从时间上推断，住在汗王寝宫里的大妃应是他最后一任正妻阿巴亥，即阿济格、多尔衮与多铎的母亲。

　　阿巴亥是清前史的女人中最具悲剧色彩的一位。她是海西女真乌拉部贝勒满泰的女儿。为保住乌拉部不被建州女真所灭，阿巴亥11岁时被做首领的叔父布占泰亲自送往赫图阿拉城，与努尔哈赤成婚。阿巴亥成为大妃这一年是1604年，她14岁，努尔哈赤45岁。

　　阿巴亥一直深得努尔哈赤的宠爱。这份宠爱也延续到了她的三个儿子身上。虽年纪尚小，努尔哈赤仍将八旗军中的三旗交给他们分别掌管。阿巴亥也逐渐走进了权力中心。想来那时的汗王寝宫内，定会时常传出阿巴亥的笑声。但在她30岁这年，却发生了一件震惊宫廷的事情。努尔哈赤的两个侧妃告发阿巴亥与大贝勒代善有染。在审理过程中，诸贝勒、大臣又说，他们都目睹过大妃借宴会或议政之时，对代善眉目传情。努尔哈赤对此又恨又恼，但因为他曾有言在先，百年之后，欲将诸幼子及大妃交由代善抚养，而且女真人有收继婚俗，即“父死，子妻其继母”，加上又没有确凿的证据证明代善如何不轨，所以努尔哈赤最终以窃藏财物的罪名，将阿巴亥废掉。后世有人分析，这次事件可能是心怀野心的皇太极的一次阴谋，因为自此以后，不光是阿巴亥失了宠，代善的威信也一落千丈。

　　但努尔哈赤可能还是喜欢阿巴亥的。仅一年之后，努尔哈赤迁都辽阳，又重新将阿巴亥立为大妃。这份重新获得的尊荣并没有持续太久，1626年，努尔哈赤痈病突发而亡，阿巴亥在皇太极和代善等人的逼迫下，自缢为努尔哈赤殉葬，结束了她短暂的一生。

　　阿巴亥在赫图阿拉城住了将近20年，是这座后金都城真正的女主人。但城中有关于她的痕迹却不多。少女时代，她作为部族联盟的礼物被送进了赫图阿拉城，嫁给了一个可以做她爷爷的男人。她把青春留在了这里，为人妻，为人母，从懵懂少女成长为成熟的王妃。这座城里本该留下她一生中最美好的回忆，但她却是带着耻辱离开的。那可能源于她作为女人的一次心动，却被权力和嫉妒所利用，将她从巅峰拉入谷底。她最终也没能逃脱权力的围剿。殉葬的说辞，出自努尔哈赤的本意也好，出自皇太极的阴谋也罢，她终究没有别的生路。从礼品到牺牲品，这就是她一生的写照。甚至在她死后，也没有逃过权力的愚弄。顺治七年，因为她的儿子多尔衮摄政，手中握有重权，她得以被追封为“孝烈恭敏献哲仁和赞天俪圣武皇后”。但仅仅过了一年，在多尔衮去世不久，她就被剥夺了封号，灵位也被逐出太庙。当人们徜徉在赫图阿拉城，不停感慨一代帝王的英明神武时，不会有人记起她。这是一座男人的城，王的城，不需要她来点缀。她就像城中的尘土，隐匿在王的身后，微不足道。

　　游一座城，不同的人看到的是不同的侧面。来看帝王的人，自然喜欢看汗宫大衙门，也喜欢看正白旗衙门。后者是当时的正白旗旗主、日后的大清国皇帝皇太极处理旗内军政事务的地方。它建在汗宫大衙门东侧的高台之上，是一处青砖青瓦硬山式四合院建筑，是赫图阿拉城内仅存的一处八旗衙门。文庙和启运书院也很值得一提。赫图阿拉城的文庙建于1615年，努尔哈赤对汉族文化的认同以及对孔子的尊崇，可能比很多人以为的时间还要早很多。启运书院是努尔哈赤子孙的私塾。在朝鲜史料《建州纪程图记》中有记载，1595年，努尔哈赤身边就有一个绍兴人，叫龚正陆，为努尔哈赤拟写汉文文书，同时教授爱新觉罗的子弟汉文知识。入主中原的雄心，努尔哈赤或许在那时候就有了。

　　在这篇小文的最后，我还想提一个经常被旅游者忽略的地方——西大狱。这座监牢自建成到努尔哈赤离开赫图阿拉，只关押过一个人。他就是努尔哈赤的嫡长子褚英。这又是一个令帝王的光辉蒙尘的人物。

　　努尔哈赤起兵之时，褚英只有四岁。由于母亲早逝，或许也缘于努尔哈赤想让这个长子得到足够的历练，褚英一直被带在父亲身边。兵营大帐、刀光剑影、血雨腥风就是他的成长环境。这造就了他既勇猛又暴烈的性格。在统一女真各部的战斗中，褚英屡立战功，甚得努尔哈赤的喜爱。29岁时，褚英受命执掌国政，成了努尔哈赤默许的继承人。但是，由于他生性残暴、心胸狭隘，得罪了额亦都、费英东等五大臣和兄弟们，遭他们排挤，逐渐失去了权位。他不思悔改，反而焚香诅咒大臣和兄弟。努尔哈赤震怒，将他关至西大狱软禁起来。1615年，在努尔哈赤于汗宫大衙门称汗的前一年，褚英被处死，时年35岁。

　　从此，努尔哈赤背上了杀子的恶名。

　　故曲

　　青山沟镇颇为繁华，街两边店铺林立，民宿、农家院、烧烤店、山货特产店，接连映入眼帘。不时看到外地牌照的车，天津的、河北的，吉林的，内蒙古的，还有四川的。八月，学生都放了暑假，正是全家一起出游的时节。今天又赶上周末，省内的游客也多。镇子浸润在一派浓浓的烟火气中。

　　在网上订的客栈依雅河水而建，抬眼望去，满目青山。与热闹的镇子相比，这里安静、灵秀。老板娘非常热情。此前我们已经在微信上联系过，我还托她帮我预订了《八旗山水谣》的演出票。

　　简单吃了点农家午餐，我驱车前往满家寨。因为刚刚下过雨，远处的青山被烟雾笼罩着，宛如仙境。车子驶过青山沟镇时，你会产生一种奇异的感受，一边是烟雾缭绕的超凡胜境，一边是车水马龙的烟火人间。这就是宽甸满族人世代居住的神奇之地。

　　满家寨里的建筑古朴典雅，有土楼、木阁楼，还有经典的满族平房和三合院。高大的树木上挂着成串的红灯笼，可以想象到了夜晚，这里会是另一番热闹的景致。大门右手边有一面文字墙，是用女真象形文字写的一首诗，旁边有汉文的翻译。诗中写道：“在遥远的大山面前，住着一位美丽的姑娘，我骑着彪悍的骏马，三次向她求爱，都被她拒绝了。我很忧伤……”诗很长，详细讲述了每一次被姑娘拒绝的过程，但最后一段，诗人还是表达了想跟姑娘永远在一起的愿望。看来，写诗的是一位痴情的男人。

　　再往前走，遇到了一条可爱的小土狗，看模样也就几个月大。它安静地蹲在那里，有点好奇地看着我。我招手让它过来，它淡定地坐着，没有任何表示。满族人爱狗，不食狗肉。传说是因为狗救过老罕王努尔哈赤的命。满族人也爱乌鸦，原因也是它救过老罕王。我抬头四处寻找，果然看到了索伦杆。那是满族人在居所前立的一种木杆，顶端固定住一个敞口的木盒子，里面装上米，用来喂食过往的乌鸦。没走多远，又看到一只白色的少年狗，趴在道边阴凉处，显得很悠闲。见到我走过，不叫也不躲，一副见过世面的样子。

　　一位工作人员可能见我走得毫无章法，走过来告诉我，满家寨是国内唯一集中展示满族非物质文化遗产的文化旅游景区。他指了一下挂在树上的指示牌，这个院子是民俗园，有很多房间可以观看满族的非遗表演，你在别处不容易看到，可不能错过了。我道了谢，正犹豫着先进哪个房间，一段二人转旋律从不远处传来，我赶紧奔了过去。一支老年旅行团正兴致勃勃地听一对四十多岁的艺人演唱《小拜年》，我也找了个座位坐下。他们唱得很有味道，只是还没听尽兴就结束了。

　　接下来，我混在老年旅行团的队伍里，又听了东北大鼓，看了一段皮影戏表演。其实，即便只有一个游客，他们也会表演的。但我总觉得，一群人热切的眼神和热烈的掌声中的表演，总归会更有激情吧。

　　老年旅行团的时间显然没有我充裕，从皮影馆出来，他们就被导游拉到三合院去了。于是我独自观看了一个陌生的表演——烧旗香。两个老者，一位少年，手持太平鼓，在一个摆着假猪头的祭祀台前，边说，边唱，边舞。表演持续了两分多钟。从宽甸回来后，我查找一下相关资料，了解到烧旗香是满族祭祀歌舞的一种。民间烧香大体分两种，即烧太平香和还愿香。祭祀规模大小不等，一户一姓祭祀通常进行三天三夜，同姓氏全家族共办的祭祀长达七天七夜，其中含有满族各种生活习俗的艺术再现。烧香祭祀必须以载歌载舞的形式完成规定的程序，即“排神”“请神”“送神”“放神”，具有浓郁的满族民间特色。

　　烧旗香馆的对面是一座建在高台上的关帝庙，两边建了迷宫游戏——跑灯阵。迷宫很大，但是没有人玩。想玩的人差不多都在隔壁院子里骑马。继续参观了有些空荡的图腾馆、藏品不多的民俗博物馆，之后，我走进了一个摆满了工艺品的房间。

　　墙上挂着的几幅刺绣吸引了我。它的花朵是用丝带和绸带绣成的，花瓣显得特别逼真。我以前从未见过这种绣法。见我看得认真，一个头发略长的中年男人走了过来，向我介绍说，这些都是工艺美术大师李老师的作品，刺绣技法是申请了国家专利的。怪不得。这种刺绣跟满族有什么关系吗？我问。他的手指向屋子尽头，一个梳着盘发的中年女人正坐在桌前画画。那就是李老师。你要是喜欢哪个作品，李老师可以给你做详细介绍。这时候又进来几个游客，中年男人把我介绍给李老师，就去招呼其他人了。李老师说，她刚刚从某大学退休，满家寨的经营负责人与她是朋友，说服她在这里建了个工作室，顺便把她的作品给游客展示一下。我跟她问起了刺绣，她说，灵感确实来自满绣。我问，卖吗？她说，当然。不过买的人不多。游客宁可把钱花在骑马上，他们觉得那样更值。说完，她若无其事地笑了。我在屋里转了一圈，最终选了一套满族传统纹样的布艺首饰，还有一个灵感来自八旗盔甲的鱼形挂饰。她似乎很高兴，耐心地给我演示项链如何佩戴，并且告诉我，这些都是她亲手做的，在别处绝对买不到。鱼形挂饰还申请了专利。她找到专利证书，让我拍了照片。她说话始终不紧不慢，身上有一股不卑不亢的劲儿。其实我也很想买一幅刺绣，但她要的价格有点高，并且没有一点降价的意思。不过，我还是很喜欢她。

　　傍晚时分又下起了雨。开车到达剧院门口时，已经没有停车位了。将车停出去很远，冒着雨，一路狂奔至剧院，找到座位后，屁股刚刚坐稳，演出的钟声就敲响了。

　　虽然来之前在网上看了很多推荐的视频，但真正置身于《八旗山水谣》的演出现场时，还是有点小小的震撼。满族文化特色和原生态表演风格是它的两大亮点。舞台上有流水，有雪花，有真的战马，真的牛羊，有我童年时见过的大鞭子，甩出鞭炮般的脆响……

　　令我印象最深的节目是“清音子弟书”表演。18世纪中期，八旗子弟创作了一种新的鼓词，只有唱词，没有说白，配合鼓板、三弦演唱，称为“清音子弟书”。在北京、沈阳等地流传很广，为市民阶层所喜爱。满族女作家叶广芩在她的小说《状元媒》中，对清音子弟书有比较细致的描写，但我在读小说时，也只能看到唱词，无法想象它的曲调。我曾以为今生都无缘感知它的全貌，没想到在《八旗山水谣》的舞台上听到了它优美的旋律。对我来说，很意外，也很惊喜。

　　演出结束后，演员们引导观众重新进入满家寨。广场上升起了篝火，屋檐上、草地上、树木上亮起了彩灯。在音乐的伴衬下，演员们带领观众一起翩翩起舞。一场狂欢拉开了帷幕……

　　记忆

　　博物馆是盛放记忆之所。

　　走进岫岩满族博物馆，首先看到的是满族源流展厅。这里以300多幅珍贵的历史照片和绘画作品，全面地再现了满族及其先祖在各个不同历史时期的生活概貌。

　　在满族民俗这一部分，你会看到一处详细复原的旧式满族民居。屋里有满族人标志性的万字炕。南炕、北炕宽敞，可以住人，西边的窄炕用来供祖宗板。炕上铺着金黄油亮的炕席，炕沿是原木的。想来是被无数双手在坐下时抚摸过，木头十分光滑。侧面对开门的炕琴，镶着手绘花鸟的彩色玻璃。炕琴上摞着被褥和枕头。南方人可能无法想象，叠被子也曾是东北人的一项专门劳动。一般来说，都由家里未出嫁的姑娘完成。比如我小的时候，每天早晨起床后，都要把所有人的被褥和枕头叠好，摞到炕琴上。这不是一件简单的事。想要叠得整齐，又保证不掉下来，是个技术活儿。家里人口多的话，被垛就几乎顶到了棚顶。除了病人，谁都不能睡懒觉。因为炕要打扫干净，放上炕桌，一家人围着吃早饭。炕的功能是很多的。早饭过后，灶膛里扒出来的木炭火会被装进铸铁的火盆，端到炕上。在严寒的冬季，一家人就靠着火盆和火炕上的余温取暖。火盆里也可以埋上土豆或者地瓜，熟了的时候，满屋都是香气。那时的冬天，我从未感觉过冷，也从不会寂寞。孩子们可以坐在火炕上玩嘎拉哈，老人可以在炕上玩纸牌，大姑娘小媳妇坐在炕梢，倚在炕琴上，纳鞋底，绣花。邻居们喜欢互相串门，白天聊一聊东家长西家短，晚上就点上煤油灯，讲一些狐仙、黄大仙的鬼怪故事。

　　除了土豆、地瓜和炭火，这间展厅里有我前面提到的所有物件。至少在20世纪70年代，展厅里的风貌还是东北农村的寻常景象。

　　在这间能勾起很多东北人童年记忆的展厅里，外地人还可以亲眼见识到“东北三大怪”——窗户纸糊在外、姑娘叼着大烟袋、养个孩子吊起来。

　　窗户纸不是普通的纸。从前，东北民间有专门制作窗户纸的纸房子。我在小说《立冬》中有过描述：“……所谓剁绳头子，是造麻纸的第一道工序。就是将原料先剁碎。原料包括芦苇、蒲棒草、花麻、线麻以及一些废旧的绳头子。这活虽然不需要什么技术，但也讲究个细心和耐心。因为剁得越碎，纸造出来就越细腻结实。”这种纸我小时候见过。因为里面充满了纤维，所以不容易被撕破。窗户纸为什么要糊在外面？其实是个物理问题。因为东北的冬天极为严寒，所以室内外温差很大。窗户处在冷热交织的中心，朝着屋里的那一面会经常产生水汽。如果将窗户纸糊在里面，肯定要被水汽浸泡脱落。条件好一些的人家还要将窗户纸掸上苏子油，既防水，又透光。我读小学的时候，窗户都用上了玻璃。但窗户纸在东北并未绝迹。它有了个新用途——溜窗缝。将窗户纸裁成条状，抹上糨糊，贴在所有能进风的缝隙上——当然，还是糊在外面。那时的中小学生，每年入冬前，都在学校里参加过这项劳动。

　　展厅里实景民居的窗户，是标准的传统两扇式格子窗。上面一扇向上开，房梁上吊下来个钩子，可以将窗扇钩住。小的时候，我的爷爷经常在睡觉之前关上窗户，将他的裤子挂在那个钩子上。下面的窗扇是插在木窗框上的。到了夏天，将窗扇从窗框里抽出来，风就可以无拘无束地吹进来。我呢，也可以无拘无束地从窗口直接跳到外面去。每到那时刻，我都觉得窗子一下子大了好多。

　　离炕琴不远的地方，从房梁上吊下来一个婴儿悠车。悠车一般是木质的，椭圆形，两端上翘，像秋千一样吊在炕沿的上方。每个小婴儿睡悠车的时间都不长。因为一旦他学会了坐着，就很容易从里面掉出来。每个孩子在学会了走路之后，都会特别迷恋悠车。对他来说，那就是他梦寐以求的玩具，是这世上最舒服的地方。但是，这时候，那里面通常已经睡着更小的弟妹了。他们还不懂得享受这个玩具，只知道睡觉。我一直觉得悠车是一种有点残忍的东西。不过，满族人在发明它的时候，却完全源于父母对孩子的保护和爱。《关东旧风俗》记载，满族人游猎尚未定居时，因山林中毒蛇野兽出没，把不会走路的小孩放在地上不安全。于是，他们便想出“吊起来”的办法，用兽皮制成兜状的吊袋，两端挂在林中大树上。

　　至于“姑娘叼着大烟袋”，多少有点夸张。只有老太太才有资格天天叼着大烟袋。姑娘们最常做的事，不是抽烟，而是给长辈们装烟袋。将旱烟叶子揉碎，装到烟袋锅子里。要装得恰到好处，不松不密，点得燃，吸得久。装得不好可以被视作不孝顺。

　　满族服饰厅展出了各种满族先民服饰、清代满族服饰以及各种饰品。其中，清光绪晚期的缎面马甲、清末的靰鞡鞋、清代的扁方都很有满族特色。在琳琅满目的展品中，我注意到一件以前没有见过的织物——补子。补子也被称为“胸背”或“官补”，是明清时期在官服胸前或后背上织缀的一块圆形或方形织物。根据官位不同，纹样形式也不同。这块补子是清代的，图案是一只猛兽，而非飞禽，因而可以推知这块补子的主人是一名武官。补子是封建等级制度最典型的标志。就拿清代武官的补子来说，一品的纹样是麒麟，二品是狮，三品是豹，四品是虎，五品为熊，六品为彪，七品、八品犀牛，九品为马。透过这件轻薄的小小织物，我们可以窥见封建官场令人窒息的尊卑等级，它被统治者化身成一个个抽象的符号，时时刻刻鞭策着人，也捆缚着人。

　　服饰厅里还有件有趣的藏品——肚兜。满族男女老幼皆戴肚兜。贴在胸前，系于腰腹。满人制作肚兜很讲究，兜嘴按本旗所属的颜色，镶一寸宽彩色布条，绣上吉祥字和图案。小孩子绣上长命百岁，成年男人绣吉祥如意，女人则绣花卉。如遇本命年，则一律穿戴红肚兜。

　　满族民间文化艺术展厅应该是最引人注目的展厅了。这里面展示的满族民间剪纸、皮影和刺绣，都在2008年被列入了国家级非物质文化遗产名录。

　　满族刺绣最具有代表性的是“枕头顶绣”。在保存下来的满族民间刺绣作品中，枕头顶绣品类最全、佳作最多。

　　过去，在满族的婚礼上，新娘要把自己绣的枕头顶绷在苫布帘子上“晾嫁妆”，并由亲友们品评。婚礼后，新娘还要将枕头顶作为见面礼送给婆婆或妯娌，以使自己融入这个家庭。收到的人会将枕头顶珍藏起来，作为纪念之物。有的则会在将来女儿长大成亲时，作为家珍相赠。还有的人会在自己临终时将枕头顶随葬或一起火化。由此可见枕头顶刺绣在满族妇女的一生中所占有的重要位置。

　　满族刺绣最具特色的技法是割绣。是把两个厚挺一些的面料紧贴一起，在绷子上固定好，待绣好图案后，用利刀从中间割开，形成两个花色相同、构图对称的绣品。割绣技法在枕头顶刺绣中运用得尤其广泛。

　　皮影戏在明清时期传入岫岩，至今已有300多年的历史。岫岩皮影与普通皮影的区别，在于它传承和发展了满族特有的文化，因而具有鲜明的民族特征和地域特色。

　　岫岩民间剪纸艺术形成于明末清初，乾隆年间最为流行。满族剪纸独有的一种形式，就是挂笺。过春节时，家家户户都会将其悬贴于门窗横额、室内大梁等处，像招展的镂空彩旗，增添着节日气氛，祈求着一年的平安顺遂。岫岩剪纸因为满族特色鲜明，近年来已经有多幅作品被中国国家博物馆收藏。

　　满族传世文物厅展出的都是一些比较珍贵的文物，包括辽金瓷器、明代陶器、清代铜器、铁器、木器等。其中，清代乾隆年间的《奉天诰命》长卷是一件很稀有的藏品。这帧长卷为丝织品，轴宽33.5厘米，长308厘米。虽历经近300年的沧桑，依旧颜色鲜艳、质地良好。它的正面采用当时非常先进的缂丝工艺制成，上面均匀地分布着如意云纹图案。左侧为金黄色，右侧为灰白色。金黄色部分为满文，灰白色部分为汉文。文字后面盖有满文和汉文两枚刻有“制诰之宝”的朱红方印。这件藏品是1975年在岫岩县兴隆乡发现的。据《岫岩县志》记载，乾隆十六年，有位满洲正白旗将领彰武太，在陪同乾隆皇帝打猎时，突然遭遇两只猛虎。危急时刻，彰武太表现得非常勇猛沉着。他先用火枪打死一只老虎。当另一只虎扑过来时，他来不及开枪，就用枪杆猛击老虎咽喉，直到老虎毙命。乾隆皇帝大悦，嘉奖其为锦州副都统。后来，乾隆皇帝又封其父为“资政大夫”，封其母闫氏为“夫人”。这就是这帧“奉天诰命”文书的由来。

​　　酒香

　　车子驶过热闹的小镇市集，进入了只容两辆车并行的乡村公路。周围逐渐安静下来，满眼只剩下两边成熟的庄稼。如果不是前面有一辆很像观光旅游用的大巴车，我可能会怀疑自己走错路了。直到前方出现了一座被黄金琉璃瓦覆盖的彩色牌楼，霁蓝底上用金色的汉文和满文写着“白酒古镇”，我的心才彻底放下来。汽车穿过牌楼，又走了有一会儿，终于抵达目的地。我禁不住想起了那句俗语，“酒香不怕巷子深”。

　　大巴车确实停在了这里。车里下来的人都在中年以上。有一些女人穿着汉服，还有几个女人穿着旗袍。男人中，有一些胸前挎着长焦相机。在进入景区后，我不时碰到他们在拍照。女的都称呼男的某某老师。

　　这是一处仿古建筑群。青砖青瓦，树木葱茏。有亭台楼阁，有小桥流水，有戏台，还有古城墙，确实很适合拍古装照。但与别的仿古建筑群不同的，是这里不时出现的酒元素。一进大门，就可以看到用树枝编制的大酒海。再往里走，两边镶在墙上的展示柜里，摆放的都是辽代瓷器。提示文字写着：辽代酒具展。隐藏在回廊里的一组铜雕像，除了四个人物，中间赫然摆放着一个酒坛子。靠近马路的一排老房子，门前立了一块石碑，刻着“御酒酿造坊”。门上挂着暗红的牌匾，写的是“满族第一坊”。离这里不远，有几座高大的粮仓，外墙糊着平整的黄泥。不用说，如果这里曾经存过粮食的话，一定也是用来酿酒的。就算是不知道爱新觉罗皇家博物院景区历史的人，看至此处，恐怕也猜出几分，这里与“御酒”有着密切的渊源。

　　法库县半拉山村的酿酒历史，要从辽代说起。因土地肥沃，水质优良，盛产粮食和瓜果，半拉山村是一处天然适合酿酒之地。在辽代，这里有一座名为溪井院的烧锅酿酒作坊，所产佳酿专供辽皇室享用，是远近闻名的御酒生产地。这溪井院便是爱新觉罗皇家博物院的前身。辽地处于中国北方，冬季寒冷，举国上下皆好酒。最有名的应该就是辽穆宗了。《契丹国志》中有记载：“帝年少，好游戏，不亲国事，每夜酣饮，达旦乃寐，日中方起，国人谓之‘睡王’。”皇帝如此，自然上行下效。这样一个全民都喜欢饮酒的国家，酿酒业必然很繁荣。

　　中国烧酒（即白酒）的起源是学术界长期争论的话题，一直众说纷纭。在时间上有汉、唐、宋、金、元等观点。但纵观史书文献，宋代之前并无与蒸馏酒相关的明确文字记载。宋以前的“烧酒”，一般指低温加热处理的谷物发酵酒。“蒸酒”说的也不是蒸馏酒，而是指对酒加热。2006年，吉林省大安市出土了整套的辽代制酒烧锅用具，如此看来，辽代的蒸馏制酒技术在中国出现得是比较早的。那么，是不是可以说，至少在辽代，东北地区的酿酒技术在中国处于领先水平呢？

　　在酿酒技术这么先进的地区，能成为专门酿造宫廷御酒的作坊，爱新觉罗皇家博物院的历史可以说是相当辉煌的。

　　如今在景区里已寻不到辽代古迹的影子，只有展示柜里的瓷器在安静地展现着这一部分历史。那些具有鲜明辽瓷特征的鸡冠壶、凤首壶，其实有很多用途，并非辽代专门的酒具。但谁又能说，可以拴在马背上的鸡冠壶里没盛过酒呢？

　　辽代以后，在金、元、清三个朝代，这里也一直是皇室御酒的生产地。1635年，也就是后金天聪九年，酿酒坊更名为祖家坊烧锅。在清代，酿酒坊的管理者也逐渐演变成了爱新觉罗皇室家族的人。这里古老的酿酒技术最终被他们掌握。他们又将满族独有的酿酒方法融合其中，使御酒更符合满族人的口味。

　　与清代酿酒历史有关的古迹，在景区里有多处。

　　首先值得一提的就是酒海。作为一种独特的贮存酒的容器，酒海有着一千多年的历史。早在唐代，白居易就在诗中写过，“就花枝，移酒海，今朝不醉明朝悔”。酒海的制作过程很复杂。先用荆条或木材编织成大篓，然后内壁以血料、石灰等作为黏合剂，糊以上百层麻苟纸和白棉布，最后再用蛋清、蜂蜡、熟菜籽油等以一定比例涂擦、晾干。特殊的工艺使得酒海“装酒滴酒不漏，装水挥失殆尽”。满族酒海在制作用料上与汉族传统有所不同。汉族制作酒海的血料用的是猪血，满族酒海则用鹿血。酒海存酒事实上也是古代酿酒工艺的最后一道工序。由于酒海特殊的材质，蜂蜡、麻纸、蛋清、血料这些有机物质，会在酒的长期浸泡下，将自身的香味和颜色溶解到酒里，从而影响酒的最终色泽和口味。血料是制作酒海的重要原料，故而满族酒海盛放过的酒，在口味上肯定会有些独特。满族酿酒工艺的另一大特点，是在酒曲的制作上会加入一些东北特有的原料，比如人参、鹿茸等。这也会影响酒的口味。爱新觉罗皇家博物院里保存有清代流传下来的酒海，不过已很少对外展出。

　　古代将酿白酒的作坊称为烧锅。这里的“锅”可以说是最重要的酿酒器具。清代制酒大石锅也是爱新觉罗皇家博物院里的特色藏品。此石锅内外两层均为石材，由48块石片组成。因为通过石锅蒸馏所酿的酒，遵循古法、风格独特，所以这口石锅也被誉为“满族酿酒文化第一锅”。

　　长度达一公里的“皇家第一酒窖”也不能不提。走在里面，不仅能闻到陈年老酒的浓香，还能从壁画上了解到满族的源流以及清朝的历史。

　　景区内还有一个古旧石槽。据说当年烧锅坊鼎盛时期，来此买酒的商人络绎不绝，石槽就是他们用来喂马拴马的。

　　拍照的那群人似乎已经完成了一些满意的作品。我看到他们将带来的锡箔垫铺在地上，三三两两地坐在一起，聊天、休息、翻看照片。我猜想他们或许是老年大学摄影班的学员，也可能是汉服社的成员。抛开酿酒文化的历史不说，单看环境，这里也算得上一处古朴幽雅的园林。而且由于远离市区，游人不密集，因而漫步于此，会有种难得的轻松感。

　　乾隆皇帝应该来过这里多次，景区内有很多他的题诗和题字。待月亭前就有一副他写的对联，“雨霁层峦看芙蓉朵润，风轻幽涧听琴筑声清”。如果他描写的景致是有感而发，那么可以想象，当年这里的风景也是十分宜人的。